以巴遊後記與acknowledgement

我參訪以色列˙巴勒斯坦的2013年，是相對較平靜的一年，當時以巴甚至重啟談判，顯露一絲和平曙光，然而表面平靜遮掩不住深層的暗潮洶湧，這兩年又烽火再起。

2014年6月，三名以色列青少年失蹤，6月底發現屍體，以色列將矛頭直指巴勒斯坦哈瑪斯組織策畫綁架，衝突一觸即發，以巴雙方一個多月你來我往發射飛彈，巴勒斯坦平民死傷無數，直到8月才協議停火。2015年10月，傳言以色列欲封鎖伊斯蘭教聖地圓頂清真寺的所在地，引發巴勒斯坦人抗議，不斷隨機砍傷以色列人，在希伯崙，發生數起巴勒斯坦人行刺以色列士兵；我曾被盤查的Be’er Sheva巴士站(參見以色列。巴勒斯坦(9) 前進巴勒斯坦)，有兩名巴勒斯坦男子突發揮刀，造成以色列數人死傷；巴勒斯坦人在Nablus縱火焚燒尤太聖地；耶路撒冷地區更是攻擊事件不斷。

以色列政府除了格殺巴勒斯坦施暴者外，又大築耶路撒冷附近的高牆，名為防範恐怖攻擊，實則隔離巴勒斯坦人；以色列總理納坦雅胡甚至宣稱，二次世界大戰希特勒屠殺尤太人，乃是受到當時巴勒斯坦的伊斯蘭領袖侯賽尼鼓吹煽動，即使德國總理梅克爾亦駁斥此一荒謬言論。

旅行期間，以色列人驚訝我去過巴勒斯坦，因為基於安全考量，持有以色列身分證的尤太人禁止進入巴勒斯坦；巴勒斯坦人亦羨慕我能穿越邊境到以色列，因為以色列政府設下重重的關卡，阻擋巴勒斯坦人在他們的土地遊走。以巴明明是近鄰，卻隔著最遠的距離。

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以色列。巴勒斯坦(22) 安檢再見！

(2013/07/16)

上午前往Tel Aviv Art Museum，超現代的建築設計，館藏豐富，涵蓋古典派、印象派等許多名家作品，但我最感興趣的作品是處理當代政治社會問題的以色列藝術，從國族認同至全球關注，呈現批判與嘲諷。

 

準備至機場，台拉維夫的公車對外國遊客非常吃力，沒有任何英文站名或廣播，在公車乘客的協助下，順利到達火車站，再搭乘火車至機場。沒想到晚上十時的班機，五點半就可以check-in，可想而知，又再一次層層的安檢：

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以色列。巴勒斯坦(21) Jaffa古城

(2013/07/15)

Jaffa是離Jerusalem最近的海岸，為世界早期發展的港口之一，聖經上提及數次。Tel Aviv是二十世紀作為Jaffa郊區而逐漸發展，成為現今的大城市，如今Jaffa反而是Tel Aviv近郊的懷舊古城鎮。

從Tel Aviv出發，我沿著Alleneby Street往南走，右轉接Jaffa Street，即可至Jaffa。對Jaffa歷史有興趣者，可至Visiter Center買票，由導覽員帶領，深入地底參訪挖掘考古成果，並以動畫介紹Jaffa的歷史發展，但應該不是挺熱門的景點，英文導覽就只有我參加，形成一對一的私人家教時間。

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以色列。巴勒斯坦(20) Caesarea古蹟

(2013/07/14)

今天的目的地是前往Caesarea，然後回Haifa拿行李，再至Tel Aviv。

對沒有自行交通工具的背包客而言，前往Caesarea極為不方便，旅遊書上寫從Hadera搭乘零星班次的76號公車，否則 “for adventurous travellers”(針對冒險性的旅客) ，搭乘公車至Akiva Intersection，被放生在高速公路後，再走約2公里的路程，即抵達Caesarea。為了避免還沒至Caesarea，就已經耗費時間體力在交通運輸上，我計畫去程先搭火車至Binyamina，再轉計程車抵達Akko。

Caesarea與Akko皆是古老的海港城市，Akko仍然生氣盎然，民眾居住老城，街坊市井生活躍然顯現，走入其中，彷彿穿越昔日繁盛。然而Caesarea則自十四世紀以來，多掩埋於沙丘之下，經過近六十多年的挖掘，形成考古保護區，需購票進入，能可見人員持續研究、清理馬賽克壁磚，昔日的光輝依賴想像。

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以色列。巴勒斯坦(19) Akko老城

(2013/07/13)

安排以色列旅遊的第一步，即是必需弄清楚每座城鎮的主流信仰為何，星期五是伊斯蘭的聚會休息日，星期六是尤太教的安息日，星期日是基督教的休息禮拜日，不同城鎮因主流人口宗教不同，其休假日而異，若在該城市的休息日到訪，極可能面臨無店開門，市街冷冷清清，甚至無車可搭的窘境。

今天是禮拜六，以色列政府掌管連接城市間的大眾運輸工具，如火車，依照尤太教的禮俗，交通運輸停擺。我盤算搭乘shared taxi前往Akko (阿拉伯司機在星期六是不休息)，以阿拉伯人口為大宗的漁港老城。

Akko老城是著名十字軍城市，也曾是拿破崙攻打的要塞，套票券可至遊客中心購買，涵蓋Subterranean Crusader City、Hammam al- Pasha、Okashi Art Museum、Templars Crusader Tunnel和Treasure in the Wall Museum。Subterranean Crusader City搭配隨身語音導覽，1950年代挖掘這座地下八公尺的十字軍城，無數穹狀天頂的大廳，潛藏延伸350公尺通往港口的地道。Hammam al- Pasha介紹土耳其浴，自動導覽配上語音導覽，加上有點粗糙的影片，不過仍可窺土耳其浴風貌。Avshalom Okashi則是風格多變的以色列藝術家，長期定居Akko，我最喜歡他假想旅行的書信系列。Treasure in the Wall Museum的館藏品看不出來其珍貴性，倒是像民俗文物展，陳列木匠、陶匠或製衣等工具。Templars Crusader Tunnel連接西南方的港口至老城東方，此地道在1994年意外被發現，起因於一當地婦女抱怨水管不通，水管工進一步查看後發現此地道。

若不想深究Akko的歷史痕跡亦無妨，走訪迷宮般的巷弄，親探民間小舖，或是坐臨漁港，吹吹海風，親近那一片藍。

 

 

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以色列。巴勒斯坦(18) 地中海的Haifa

(2013/07/12)

終於來到地中海城市，海法依傍迦密山(Mount Carmel)，西臨地中海，是工商業港口城市，以色列第三大城，多樣宗教和諧並存：尤太教、伊斯蘭教、德魯茲派、基督教及巴哈伊教。我甫抵達海法，即感受朝氣蓬勃的氣息，年輕人多，英文好，也樂於助人。

海法有以色列唯一的地下鐵系統，雖然只有六個站次，但搭乘地鐵可避免無止盡的爬坡階梯。我走向地鐵，本欲購買車票，卻被站務人員阻止，告知：「今天免費，因為我生日。」明知他在開玩笑，不過莫名能坐上免費的地鐵，也欣然接受。

沒趕上巴哈依花園(Baha’I Gardens)中午的免費導覽，花園的三個入口皆張貼公告缺乏人力，暫時關閉，我屢屢不得其門而入，只能從外窺看巴哈依階梯花園均衡對稱的設計，金色圓頂Shrine of the Bab矗立海法的天際。我從旁道路拾階而下，觀察尋常百姓的生活住宅，頗有興味，花圃不若巴哈依花園修剪整齊，但更顯其蓬勃生機。巴哈依花園底端，連接German Colony，其原本由1869年德國移民者建立居住，直到1939年二次大戰爆發，英國將敵方德國人拘禁，遣送至澳洲，目前是時尚餐廳、咖啡廳聚集之處。

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以色列。巴勒斯坦(17) 最美小鎮Safed

(2013/07/11)

Safed (Tsfat)小鎮被認為是世界上最美麗的小鎮之一，雖然不知其篩選機制，眼見許多冷氣外掛、鐵窗懸吊，或粗糙的露台，然此處別出心裁的風味在於藝術家聚攏，讓小鎮染上繽紛色彩。1948年Safed經歷戰事後，以色列政府下令只要有藝術家願意一年在此地超過180天，即提供免費房舍，促成藝術家在此聚集，創造屬於以色列標誌或風味的藝術品，包含畫作、手飾、耳環、器皿等藝術品。

 

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以色列。巴勒斯坦(16) Tsfat留白

(2013/07/10)

昨天晚上開始頭痛，應該是烈日下騎腳踏車而中暑，今早狀況依舊。這家旅館讓我不甚安穩，除了清潔度不佳外，第一晚有二男一女韓國人在清晨一點時入住，為了讓她們三人一間，韓國人要求我換床位。今早有略知英文皮毛的俄國男子進入，他是虔誠教徒，遞給我翻譯成各種語言的教義書，不過他翻給我的頁面是泰文。我訂的不是Female Dorm Room嗎？幸好今天就要離開此處。

我先去超市儲備糧食，結帳排隊時，一個以色列歐吉桑興致沖沖地看著我問：「Japan？Korea?」
我回答：「No, Taiwan」
「喔！你會說普通話。」他轉用中文與我交談。
我瞪大眼睛，不敢相信竟然碰到會說中文的以色列阿伯，我問：「你為什麼會說中文？」
「我在上海待過。」接著他開始哼一首陌生的曲調，惹得我一臉狐疑。
他看出我的莫名，說：「喔！不是！」接著他改唱「一時失志不免怨歎一時落魄不免膽寒……」

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以色列。巴勒斯坦(15) 騎行Galilee

(2013/07/09)

對於沒有小客車的遊客來說，來到加利利海(Sea of Galilee)最佳也最差的遊玩方式就是騎腳踏車，說是最佳，因為可隨自行的節奏，說停就停，說走就走，不受微量班次的公車侷限；言及最差，這可不是在林蔭下慢閒騎行，炙熱的陽光下曝曬，旁又是汽車道，如我一般非運動鐵人者，往前有心但力不殆，回頭則氣弱遊絲，歸途茫茫，卡在半路進退不得的窘境！

我量力而為，不求環湖，但也求抵達重要景點，從Tiberias出發，宜人的湖面風光，與剛上路的興致，一切似乎挺愜意，先到達Tabgha，包含兩個鄰近的教堂：Church of the Multiplication of the Loaves & Fishes(五餅二魚堂)、Church of the Primacy of St Peter(首牧伯多祿堂)。兩座教堂與耶穌的神蹟有關，前者是耶穌用五餅二魚餵飽五千信徒之處，後者則是耶穌復活後第三次顯靈之處。而後再往東北三公里左右抵達Capernaum(迦百農)，是耶穌傳道時居住之地。

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以色列。巴勒斯坦(14) Fauzi Azar Inn導覽

(2013/07/08)

參加Fauzi Azar Inn的Free Tour，先由Shomar Nasser介紹旅館歷史，再由旅館志工引領參訪古城。Fauzi Azar Inn的建立對於Nazareth有指標性意義，見證此城市之興落，下方以Shomar Nasser第一人稱方式敘述紀錄：

這是我曾曾祖父所興建的宅園。1948年以色列建國後，大部分Azar後代都離開，或去黎巴嫩，或去歐洲，或去美國，只有我的祖父Fanzi Azar，決定留守保護古宅。在1989年凜冽的冬天，Fanzi Azar在屋內添加燃料取暖，沒想到引發火勢，Fanzi Azar不惜以身救火，將火源搬出屋外，但造成他嚴重的灼傷，一個禮拜後就離開人世間！現在大廳的天花板壁畫較薰暗及褪色，除了招受日射外，當時火吻亦是原因之一。

火災之後，大宅人去樓空，漸漸被難民所佔領，附近地帶也充斥著販毒者，街道骯髒不潔。直到2005年，有一名以色列尤太人Maoz Inon想在Nazareth開一間民宿，因緣際會之下找到我。一開始，我覺得這個人瘋了，姑且不論他的尤太身分，怎麼會有人想在如此混濁的地方開設旅館呢？尤太人向我解釋，提出Nazareth位居北方Galilee要道，且在Jesus Trail上有重要意義。我還是覺得這個尤太人既瘋狂又不可信，我以家族不可能同意為理由拒絕他，但尤太人要求我留下我媽媽，也就是大宅繼承者的電話，我一方面不相信尤太人會打這通電話，一方面也深信打了電話也是無用，因此隨手就留下電話號碼。

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以色列。巴勒斯坦(13) 穿越Jalameh檢查哨

(2013/07/07)

今天準備回以色列，Jenin北方五公里有一檢查哨Jalameh，銜接以色列的Afula，北通Nazareth或Galilee地區，我預計搭車至檢查哨後，步行通關，再轉接以色列的計程車。

從Jenin程搭計程車，不過數分鐘即抵達以巴邊境，往前直行是車子通行的檢查哨，左手邊是行人通關。我甫下車，其他巴勒斯坦人告知我，不知何故，今天行人檢查哨11點才開啟，建議我攔下以色列黃色車牌的車子，搭便車通關，我的計程車司機詢問一台以色列車牌的廂型車，但是裡面已經客滿！計程車司機又四處幫我打聽，突然得知行人檢查哨忽地開啟，計程車司機連忙催促我，我急速衝進去，通往以色列檢查哨盤查之路。

雖是以巴邊境，只有以色列單方設哨控管，巴勒斯坦人只能被動且被迫的接受。通關設置一道道迂迴無人看守的迴轉閘門，我順著門一一推開，到了最後一個閘門，使勁推也推不開。此時一巴勒斯坦人進來，他頗有經驗，告知我等數分鐘後即可，果不其然，一會兒旋即可推啟，應是人為監視控管此扇門的出入。接著將身上的行李、包包放置掃描軌道，經由X光偵測，再將行李包包拿回，又面對另一扇緊閉的門，也是稍後片刻，方開啟。當一道道門，讓我分不出東南西北時，門後終於有一人在小窗口收取證件，我遞上護照後，他馬上關閉小窗口，5分鐘後，再開窗歸還證件。

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以色列。巴勒斯坦(12) Jenin的傷痛

(2013/07/06)

一早徒步至Jacob’s Well，順道瀏覽Nablus早晨風光。在巴勒斯坦處處可見Mohammed Assaf的看板，他不是新興的巴勒斯坦政治領袖，卻獲得巴勒斯坦人前所未有的一致的支持與肯定，他是來自迦薩走廊的23歲婚禮歌手，獲得2013年 Arab Idol (阿拉伯星光大道)的總冠軍。Assaf神奇的參賽過程，更添加其故事的迷人色彩：從迦薩走廊出發埃及，卻在埃及海關被阻擋兩天，好不容易說服海關，來到埃及參加歌唱海選，報名號碼牌卻早已發放完畢，他逗留在大廳歌唱，歌聲感動另一巴勒斯坦選手，將號碼牌讓與他。在競賽過程，他曾經披掛著象徵巴勒斯坦的黑白格紋頭巾，甚至拿到總冠軍後，揮舞著巴勒斯坦國旗，其民族情感訴求強烈，風靡整個巴勒斯坦。當Assaf奪得冠軍那一剎那，不分迦薩走廊或西岸，不論哈瑪斯或巴勒斯坦解放組織，巴勒斯坦人熱血沸騰，萬人空巷的慶祝。當邊陲或弱勢小國的人物能在世界舞台發光發熱時，榮耀常被移轉為全國共享，其箇中之味，台灣人特能體會。

轉悠至Jacob’s Well，傳說耶穌與撒馬利亞婦人講道之處，Jacob’s Well位在St Photina the Samaritan教堂底下，我向看守者詢問是否可觀看，他稍微輕觸我的背說OK，在開燈時，又觸碰我的臉頰，好一個色老頭！他熟練地示範井深：舀一杯水，倒進井裡，藉由水聲回傳的時間，證明井的深度。回到Nablus市中心，我走訪古城，今天商家陸續開張，販售各式各樣的物品，好一活力的古城，我往復好幾趟尋找肥皂工廠，原來肥皂工廠沒有招牌，只有一個男人坐在小通道固守，我早已來回錯過數次，工廠展示製作肥皂的大石槽和工具，呈現Nablus以橄欖油為基底製作肥皂，傳承數百年的產業。

回到旅館，不過九點，背起行囊，準備前去巴勒斯坦最後一站Jenin，Jihad好心打電話幫我詢問Cinema Guesthouse是否有床位，並指引我至巴士站，不過還是仰賴路人的指示與帶路，找到前往Jenin的大巴。大巴上已有些許乘客，一名約20歲出頭的女孩在司機準備發動時，最後一位搭上車，在車上還有許多空位的情況下，她自在坦然地走到我旁邊，示意坐我鄰座，我挪一挪身軀，將自己挨著車窗。我腦袋正想著這女孩跟一般巴勒斯坦人遇到外國人的反應不一樣時，車子甫前駛，她立即側頭與我「長談」。除了對我的來歷身家調查外，她特別熱衷我對伊斯蘭文化的意見。

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以色列。巴勒斯坦(11) Ramallah, Nablus

(2013/07/05)

一早行走在Bethlehem路上，行人極度稀疏，商家零星開門，甚至廂型計程車招客處也異常冷清，我是第一個乘客，約過一小時才客滿，往Ramallah出發。Ramallah是巴勒斯坦自治政府所在地，多是商業性建築，我唯一好奇的景點是毗鄰市中心的巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特之墓，守衛士兵要求我將大背包放置大門口，方允許我進入參觀一分鐘。我本以為有川流不息的悼念者，但展館就只有我與兩位如木頭的衛兵，花圈圍繞著乳白色大理石墓碑下埋葬著巴勒斯坦的傳奇。世人對阿拉法特的褒貶不一，他是捍衛巴勒斯坦權益的英雄？還是訴諸武力的謀殺犯？身為諾貝爾和平獎得主的他，是推廣和平的使者？還是權謀妥協的自利者？他富可敵國的財富更是備受爭議，即使死後，對於他的死因陰謀論重重， 2012年阿拉法特之墓還因此開棺驗屍。無論如何，阿拉法特頭戴白底黑格巾的肖像，已成為巴勒斯坦不可抹滅的象徵符號。

徒步回到市中心，順利搭上往Nablus車子，我是最後一人上車，上車後，車子馬上開動出發。約旦河西岸名義上隸屬巴勒斯坦領土，事實上，巴勒斯坦自治政府只控制小部分的城市，大量尤太屯墾區與連結屯墾區的高速公路，將巴勒斯坦土地分割的支離破碎。雖旅遊書上描述搭乘shared taxi極可能遇到以色列檢查哨，但這趟旅程下來，城市間的轉移，倒也平靜無事，未曾遭受檢查，只見黃色車牌的以色列車子因可進入西岸，與巴勒斯坦的綠色車牌在以色列所興建的筆直良好公路上奔馳。

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以色列。巴勒斯坦(10) 古城與圍牆

(2013/07/04)

來到以色列˙巴勒斯坦，眼中所覽盡是古蹟、古蹟、古蹟，若要看最最最古老的遺址，就必須來到Jericho，號稱是全世界最古老的城市，可追溯至西元一萬年前，當時已用泥磚為建築材料，推測有一千人居住於此。

在Bethlehem 的central bus station地下四樓搭乘黃色廂型shared taxi車至Jericho，廂型計程車須湊滿乘客人數，符合成本才會出發，幸運的話，你是最後一個乘客，上車後車子馬上開走；若運氣不好，有可能你是第一個乘客，要等上好一會兒，湊上7人司機才會上路。往Jericho的路曲曲折折，眼底盡是光禿禿的山坡，到了Jericho，計程車司機好心指點我至ancient Jericho的方向，我傻傻地用雙腳徒步前往，幸好半路上，一台shared taxi主動停下來，讓我順利前往Ancient Jericho。

Ancient Jericho如荒蕪的山丘，大部分尚待考古挖掘，可見現今發現最早的階梯，與圓式塔樓的遺跡。對面搭乘瑞士建造的纜車至Mount of Temptation，除了可俯瞰Ancient Jericho遺址，亦可拾階而上，參訪Monastery of Qurantul。我單獨乘坐纜車上山，當上行下行兩纜車交錯時，為穩定雙方的平衡，纜車會稍作停頓，若懼高，需克服懸空的不安定感，否則就如我一人，獨自在纜車內戰戰兢兢地冷汗直流。

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以色列。巴勒斯坦(9) 前進巴勒斯坦

(2013/07/03)

準備從以色列進入巴勒斯坦，預計參訪Bethlehem(伯利恆)、Jericho(耶律哥)、Hebron(希伯崙)、Nablus(納布盧斯)和Jenin(傑寧)等地。一早到巴士站牌等車，先搭車至Be’er Sheva，再到耶路撒冷，轉車前進至巴勒斯坦。

沒想到在Be’er Sheva center station被兩個男人：一名歐吉桑及一名年輕男子攔下，歐吉桑秀出他的證件，表明他是移民局，要求我出示護照。 歐吉桑先提問：「你是中國人嗎？」
「不是！我從台灣來！」我快速地否認。
我內心挺狐疑他們的身分，未曾在相關的旅遊資料中，有台灣背包客陳述被移民局攔查。不過我稍一轉念，往往我一戴上眼鏡，蓬頭垢面，一身狼狽行走時，的確會被誤認是中國人，確認他們移民局的證件後，我遞出護照。
歐吉桑接過手，瞄一眼看到護照上Republic of China上的「China」一詞，即說：「你是從中國來的嘛！」
「中國是People’s Republic of China，臺灣則是……」我試著解釋。
但我發覺歐吉桑根本不想聽我說明，面無表情的翻閱護照，查看我的入境資料，並打電話聯絡其單位確認資料正確性。
此時年輕小夥子打量著我，問我：「你是觀光客嗎？」
我揹了一個大背包，手提著照相機，頭戴防曬帽，身穿棉質休閒T恤，只差上面沒印上I♥Israel。這個樣子，然不成是偽裝成觀光客的偷渡客？
好不容易歐吉桑確認完畢，掛上電話，面無表情的還我護照，道一聲：「Have a nice day！」

兩人轉頭馬上走人，我剎那間為之氣結，他藉由盤問，施展他的公權力，事實上，是私人權力的展現，因為他帶著年輕小夥子，以執行程序之名，行教導/展現/秀/炫耀之實，質問一個有眼睛的人都看得出來的觀光客。不過想想，在烏茲別克亦常常被警察攔檢護照，我雖無可奈何卻明瞭在後共產國家，以制度包裝權力的彰顯。難不成我對以色列和烏茲別克的期待會有所不同嗎？其實每個國家的恐外症，差別只是在顯性或隱性，明目張膽或是巧言包裝而已！

順利轉乘至耶路撒冷，搭輕軌到Damascus Gate，再轉搭21號公車至巴勒斯坦的Bethlehem (伯利恆)。公車停靠在Jaffa Gate附近，一名女軍人上車一個個核對乘客身分，我因明顯觀光客的樣貌，省去檢查。公車行駛約半小時後，即到達伯利恆，只見高聳的圍牆隔離以色列與巴勒斯坦，設有檢查哨，大概剛才已在耶路撒冷檢查過，所以檢查站稍作確認後，直接放這輛公車進入巴勒斯坦。前往巴勒斯坦的公車安檢並不嚴格，我推測當時以巴局勢並不嚴峻，且以色列政府禁止以色列國籍的人進入巴勒斯坦，只要確保車上無以色列人即可，巴勒斯坦的自殺炸彈客不會攻擊滿是巴勒斯坦人的公車吧！

一進巴勒斯坦領土，整個民情與以色列截然不同，熱鬧、喧雜、烘糟糟，下車的地方是十字路口，我有點昏亂，順著人潮爬坡而上，到達Visitor Information Center，經由指引，方找到Youth Hostel，並給了我Bethlehem、Hebron和Jericho的地圖。

放好行李，直接前往Dheisheh Refugee Camp，難民營1949年建立，收容以色列建國之初，逃離家園的巴勒斯坦人，遙遙無期的歸鄉路，使得難民營從早期克難居住，已改建為水泥房屋，有些甚至是高級別墅。牆壁上許多塗鴉，巷道狹窄，我甫踏進難民營小鎮，許多小孩子開心圍繞著我這闖入者，他們熱情向我招手，要我跟著他們走，我不作他想，也不問他們要去哪，跟隨他們穿過小巷弄，爬上樓梯，沒想到無預警地直接進入其中一名小孩的家中！

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以色列。巴勒斯坦(8) 一個人的沙漠

(2013/07/02)

一早四點多起床，開始我的獨自健走沙漠行程。

旅館雖張貼避免一個人在沙漠中行走的警告語，但旅館男主人Yoash卻告知我沒關係，甚至建議我獨自行走沙漠。當與眾多遊客摩肩擦踵走在觀光景點，單獨旅遊不過是一種自我想像，即使當我一個人前往非熱門的國度旅遊時，不過突顯我是獨特的異鄉人，但從不是「一人」。沙漠中一個人的行走，是將「一個人」極大化，完全沒有他人，這樣純粹的一人，讓我躍躍欲試。

這也是為什麼在天色昏暗的凌晨四點，我拿著手電筒，獨自尋覓昨天導覽介紹的步行標誌，欲爬下Makhtesh，行走沙漠。以色列官方以不同顏色標誌步行路線，畫記右轉、左轉或直走，供健行者辨認，健行者可依自己的體力、時間，選擇不同路線。相較於台灣，雖有許多登山健行愛好者，在山徑交叉口多是登山客自行綁著塑膠條子指引，既不環保，亦缺乏系統，台灣政府當局常常花錢出國考察，為何常常看不到學習的成效呢？

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以色列。巴勒斯坦(7) Mitzpe Ramon小鎮

(2013/07/01)

開始在以色列的游牧生活囉 ！今天預定前往南方沙漠Mitzpe Ramon，先從耶路撒冷搭乘巴士至Be’er Sheva，再轉搭60或65到Mitzpe Ramon。

我在以色列搭長途巴士所體悟的守則是「軍人優先」，以色列人似乎沒有等待公車排隊的習慣，甚至因為急著上車佔位子，也沒有先下車、後上車的教養，其中又屬軍人為最，上車可謂恐後爭先，毫不退讓。我被擠在後頭，眼看軍人又個個身懷槍枝，也只能噤聲不語。有幸者，勉強上車，撿拾殘留餘座，鄰座多身形便碩，肥肉橫溢，為求得座位，必須瑟縮到一角方能沾到座位的邊；或不幸者，癡看巴士滿席，數輛離去後，方求得一席。

我好不容易上車，眼看眾多以色列軍人已在座位上枕槍休憩，雖事前已知曉軍人槍不離身，但看到仍不免心驚，但乘客多不以為奇，習以為然，途中，軍人在不同站下車，可見以色列軍事訓練營在南方密集的分布。中途有一名貝都因老婦人上車，選擇在我旁側坐下，因其穿著、膚色之迥異，可明顯感到幾名乘客眼色不斷瞥向她，直到其下車為止。

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以色列。巴勒斯坦(6)Masada Sunrise Tour

(2013/06/30)

清晨2 :30起床，參加Masada Sunrise Tour，行程包含Masada(馬薩達)、Ein Gedi Nature Reserve與Dead Sea(死海)。小巴3點從hostel出發，大概4 :30左右到達馬薩達―荒漠中一座孤立的峭壁陡岩。馬薩達之所以名列世界遺產，成為遊客絡繹不絕的重要景點，當歸功於二：有建築狂熱症的希律王及一群飄蕩於馬薩達的尤太陰魂。

建築狂熱症國王：在基督徒眼中，希律王是暴君，《聖經》中的希律王為消滅襁褓中的耶穌，而無差別的屠殺伯利恆所有男嬰；就羅馬統治者而言，他是通權達變的臣服者，希律王自曉需羅馬的後援，鞏固其在地中海東岸的統治，主動投靠羅馬屋大維，被授予羅馬在尤太的代理王；在現代遊客眼中，希律王是瘋狂建築設計投入者：在耶路撒冷聖殿山擴建「第二聖殿」，尤太聖牆「西牆」即是其西面支撐牆的殘存，現今伊斯蘭的圓頂清真寺亦是坐落於「第二聖殿」的基石上；在馬薩達、Herodium(希律宮)、Caesarea(該撒利亞)等地，興建宮殿、競技場、圓形劇院等，再再顯現其過人的建築熱情。

希律王利用天然的防禦，在馬薩達建築堡壘，除了北面峭壁上修築羅馬式宮殿，甚至建造引水系統工程，儲備一天的雨水，供應堡壘內二至三年的用水量，還設有儲藏庫、祈禱所等。因位於沙漠乾燥氣候，羅馬時期的馬賽克與壁畫等至今保存良好。

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以色列。巴勒斯坦(5) Israel Museum

(2013/06/29)

從昨日禮拜五日落至今日晚上是尤太安息日，安息日不可點火，尤太人嚴守此傳統，24小時便利商店只經營6日。因開車需點火發動引擎，所以尤太安息日不開車，街上沒幾輛車，連公車都停駛。Israel Museum是唯一在安息日開館的博物館。從hostel步行過去，大概要40分鐘的時間。路途穿越一座公園，公園裡有上半身裸露的男人在玩飛盤，雖在耶路撒冷有點突兀，但也可看出老城區宗教性與新城區現代性的差異。



Israel Museum收藏品縱貫古今，最著名的珍品莫過於死海經卷(Dead Sea Scroll)：至今發現最古老的聖經手稿。外行人如我，死海經卷＝蝌蚪文字攀爬在斷簡殘編的碎片，然因其需特定的溫度與光線保存，另藏於Shrine of the Book，此鍋蓋造型的展覽館，據說外觀設計是象徵藏有死海經卷的瓦罐。

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以色列。巴勒斯坦(4) 苦難路

(2013/06/28)

Via Dolorosa是苦難路―耶穌揹負十字架之路，也是遊客至耶路撒冷必行之道，從第一站至第十四站：1耶穌受審、2耶穌揹負十字架、3第一次跌倒、4耶穌遇見母親聖母瑪利亞、5西門幫耶穌背十字架、6維若妮卡為耶穌擦拭汗水、7第二次跌倒、8耶穌請婦女別為他流淚、9第三次跌倒、10耶穌被扒開衣裳、11耶穌被釘上十字架、12十字架釘立處、13耶穌從十字架被取下、14耶穌的聖墓。雖然每本旅遊書、地圖都明確標誌從第一站至第十四站的路線，然而身歷古城，巷弄迂迴曲折，仍有幾站須當地人指引，或是跟著隨處可見的旅遊團，方覓得所在。



苦難路最後五站位在聖墓教堂(The Church of the Holy Sepulchre)，聖墓教堂對我而言，是非常高傲的衛道場所。在第十四站(耶穌之墓)，一次只能五人進入朝聖，許多信徒、遊客魚貫排隊，著實花費一段時間，沒想到看守的教士卻在最後的入口處，方凶狠大聲地吼：「No Sleeves, short pants, no hope to go!」在炎熱的夏天，許多外國男生遊客著短褲、女性著短袖，被迫在最後入口處離開隊伍。因我是台灣女性，習慣性帶上一件薄長袖外套遮陽，遮住我赤裸的臂膀，方不枉費我排隊的時間。不過如依此嚴苛規定，耶穌在十字架上裸露著上身、大腿，衣不蔽體，是否也該披條巾子才能不礙瞻觀地懸掛在任何教堂呢？

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