(2013/06/28)
Via Dolorosa是苦難路―耶穌揹負十字架之路，也是遊客至耶路撒冷必行之道，從第一站至第十四站：1耶穌受審、2耶穌揹負十字架、3第一次跌倒、4耶穌遇見母親聖母瑪利亞、5西門幫耶穌背十字架、6維若妮卡為耶穌擦拭汗水、7第二次跌倒、8耶穌請婦女別為他流淚、9第三次跌倒、10耶穌被扒開衣裳、11耶穌被釘上十字架、12十字架釘立處、13耶穌從十字架被取下、14耶穌的聖墓。雖然每本旅遊書、地圖都明確標誌從第一站至第十四站的路線，然而身歷古城，巷弄迂迴曲折，仍有幾站須當地人指引，或是跟著隨處可見的旅遊團，方覓得所在。
苦難路最後五站位在聖墓教堂(The Church of the Holy Sepulchre)，聖墓教堂對我而言，是非常高傲的衛道場所。在第十四站(耶穌之墓)，一次只能五人進入朝聖，許多信徒、遊客魚貫排隊，著實花費一段時間，沒想到看守的教士卻在最後的入口處，方凶狠大聲地吼：「No Sleeves, short pants, no hope to go!」在炎熱的夏天，許多外國男生遊客著短褲、女性著短袖，被迫在最後入口處離開隊伍。因我是台灣女性，習慣性帶上一件薄長袖外套遮陽，遮住我赤裸的臂膀，方不枉費我排隊的時間。不過如依此嚴苛規定，耶穌在十字架上裸露著上身、大腿，衣不蔽體，是否也該披條巾子才能不礙瞻觀地懸掛在任何教堂呢？
另外，我在聖墓教堂坐在長板凳歇憩時，右腳勾著側放在左腳，卻被一名朝聖的老修女搖手示意：教堂內不要翹腳。究竟信仰是個人心靈的救贖，還是道德評斷的量尺？這讓我想到慈濟醒世語：道德是指引自己的明燈，不是約束他人的枷鎖。不知道世界各地的宗教信徒又體悟了多少？
若非熟門熟路，有些景點並不容易尋找，在Zion Gate，我誤打誤撞跟隨一群人的腳步到King David’s Tomb(大衛王墓)，此處是否真是大衛王埋葬處仍高度爭議，但在約旦占領時期(1948-1967)，西牆不得而入，此地成為尤太人的朝聖中心。而後，我有幸隨著非洲旅遊團到Last Supper Room(最後晚餐室)，這房間並不認為是耶穌與其門徒最後晚餐的地點，但非洲旅旅遊團一如昨日，高聲吟唱聖歌，一首接著一首，表情虔誠動人，心思全部奉獻，對有基督教根源的人，特別是西方社會人士，彷彿如吸盤的魔力，原本只在旁觀看坐著的白種婦人，突然雙臂平行地面，兩肘垂直，眼睛閉闔，呈現受神意感召狀。甚至，有一白種男人，似乎得到耶路撒冷症(一種因來到耶路撒冷而導致的宗教精神病)，類似臺灣乩童神靈降身的狀態，喃喃自語，來回踱步，比手畫腳。我置身在最後的晚餐房間，漠然、冷靜，顯得特別突兀。幸好數名日本人走進，詫異的瞥了幾眼，拍了數張照，不受任何感召快速轉身離去。冥頑不靈者，必有鄰！
離開最後晚餐室，禮拜五下午，許多博物館、景點關閉，我開始漫無目的在古城亂亂逛，這也是我旅行中最享受的一部分，不追究古蹟景點刻畫的意義，不審視周遭的人群動態，只是把自己放在城市中的一條街道任行，無所謂，無所求，純粹呼吸古城的氣息，步行著街道的脈動。我環繞著古城的外牆遊走，最後走進耶路撒冷的阿拉伯區，雖然耶路撒冷古城分為四區：穆斯林區、基督徒區、尤太區和亞美尼亞區。不同區域未有實際圍牆藩離，但身處阿拉伯區，你能明顯感受阿拉伯區的不同，總的來說，阿拉伯區人們對觀光客較友善，不論老少，看到我都會高聲說Welcome，或是開心地與我揮揮手。環境上，阿拉伯區的確較尤太區略遜一籌，同樣是石板地，尤太區乾淨明亮，阿拉伯區彷彿沾染油墨般，黑一叢，灰一抹，倒挺有隨之所性的風味。
累了，走回旅館，被路旁的商家拉進去，請我寫中文字「你好」與他的名字。雖出國旅遊，我熱愛與當地人互動，但此地的商家目的性明確，吸引遊客光臨店鋪，就有機會販售紀念品。我默默寫了數個中文字，極力推辭而離開！
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