(2011/09/02)
凌晨五時抵達Samarkand，此時公車和mini bus都尚未營運，所以我一下火車，馬上尾隨一位西方面孔的人，估量是否有shared taxi的機會。幸運地，這位英文不甚好的西方人願意與我共乘到旅館，然後他再轉乘至帖木兒的原鄉Shakhrisabz。我選擇到廉價背包客旅館著稱的Bahodir B&B，一間兩張單人床，殺價至10美元成交後，關上房門，雖然環境不甚佳，我依然累得倒頭就睡。
直至聽到樓下傳來陣陣用餐聲響，我起身梳洗後，下樓用餐。長條桌已坐有數位西方遊客，我與一位法國女子比鄰而席，她懷中還抱著三歲的可愛小男孩。她在言談間透露，她帶著小男孩四處自助旅行，甚至到過非洲。一個人到陌生的異地旅行，本就會遇到奔波、生病等之累，對自己身心的調整都需費一番功夫，何況她還帶著一名小小孩？況且，這個法國小男孩已經在烏茲別克生病：發燒和腸胃炎。我只能說這是一個比單身女子背包客更勇於冒險的母親。
我不知她這樣攜子遊歷的舉動是不是典型的法國人，不過我能確定她對我的反應是典型法國人模樣。一聽聞我從台灣來，第一個話題就是－蔡明亮，她是蔡明亮的粉絲，每一部電影都看過，甚至怨嘆大部分的台灣人沒看過蔡明亮的電影。
她問：「蔡明亮的電影是在描述台灣人嗎？」
我實在沒有辦法班門弄斧，雖看過幾部蔡的電影，但不至於部部必追著看，但我相信蔡明亮描寫的內心世界，絕對不只是適用於台灣人。
我回答：「他應該不只針對台灣人的情況，而是描繪所有人在孤離的狀態。」
法國女子滿意地點點頭，又開啟另外一個話題：台灣人吃魚翅。她批評台灣人殺鯨魚，她的說法是鯨魚是繼恐龍之後，最古老、聰明的哺乳類。我內心咕噥：哎喲！假如我有能力吃魚翅，我現在就是住星級大飯店，而不會住在這廉價背包客旅館了！
出國後，台灣在國際嶄露頭角的大小事，成為外國人認識我的一種途徑。若是好事，可能是禮貌的外國人唯一與我聊天的話題，主要是他們也想不出什麼可聊，不過這種話題大多侷限於台灣電影。若是壞事：政治上的兩岸關係、社會上失業父母攜子自殺，現在連殺鯨魚都成為我背負的原罪。在Bahodir的早餐，是一連串解釋「何謂台灣」的討論，也許這是我選擇住在Hostel的原因，遇見不同的人、獲些旅遊資訊、聽聽有趣的想法，這遠比窩在飯店自己的房間，只瀏覽觀光名勝，卻無法交流來得有趣。
Samarkand是一座大城市，矗立著幾座舉世聞名的古蹟。首先，我步行至最為人知曉宏偉的Registan。可惜因為之前音樂祭的舞台布幕尚未拆除，無法取得宏觀的取景。今早一同share taxi的西方人就跟我抱怨，他前幾天待在Samarkand時，正逢音樂祭，但這些表演似乎沒有開放給一般民眾，他不得其門而入。我在Khiva遇到擔任文化組織理事長的台灣人不就是受邀參加音樂祭嗎？看來此處的音樂表演是分等級，可上達天聽，卻無法下至民眾。
再走到帖木兒的陵寢Gur-E-Amir Mausoleum，傳奇人物總有些傳奇故事增添其丰采，此陵寢讓人意想不到的樸素，其實原本帖木兒已在他的家鄉Shakhrisabz興建自己的陵寢，在Samarkand的陵寢則是留予他的孫子繼承人。但是當帖木兒在前往中國征討的過程中，於哈薩克意外身亡，遺體又因大雪阻塞，無法運回家鄉安葬，最後就落腳於現今Samarkand的陵寢。
欲前往Bibi-Khanym Mosque，但方向感不佳的我，反而闖進Old Jewish Quarter，這裡的小孩不像Khiva的小孩一樣，不斷要糖果和筆，或搶著拿我的照相機，這裡的小孩頂多說一句こんにちは(日安)，不過倒是一樣很愛被拍照，他們奔跑、嬉鬧、提水、玩水，雖知道我是闖入者，但依然以平常心自在行。
我尾隨一位提著購物袋的人而行，也順利找到Jewisher Quarter的出口，先到Siob Bazaar，小販極力的招呼吆喝我試吃，不過總覺得他們開價過高，往往都要砍價，可是我又摸不著實際的物價，買東西也是挺辛苦的差事。
Siob Bazaar旁即是Bibi-Khanym Mosque，Bibi-Khanym Mosque的故事性遠大於其建築的可觀，Bibi-Khanym Mosque中間有一拱型大理石，據傳如果女性爬行通過，將會多子多孫。Bibi-Khanym是帖木兒的中國妻子，趁帖木兒遠征時，想要興建這座mosque給帖木兒一個驚喜，沒想到建築師瘋狂愛上Bibi-Khanym，威脅Bibi-Khanym允許他一吻，否則不願完工，想當然耳帖木兒撞見這一幕，不但處死建築師，更要求從此女性需穿戴面紗，以免她們的外表會勾引了男性。這個故事告訴我們男性只重視外表，缺乏自制力，又把過錯要女性承擔，是自古到今皆然的道理。
微爬小坡，走到Shah-I-Zinda，付了門票+照相費共8,600sum，只見隔壁的烏茲別克人用驚訝的表情看著我支付的價錢，旁人跟他解釋我是外國人，當地民眾只要付幾百sum。Shah-I-Zinda是帖木兒家族或伊斯蘭先知的陵寢，鄰坡而築，層層伊斯蘭建築比鄰而立，花纹裝飾各有不同。遇到一對可愛中年夫婦來自烏茲別克東部費干納地區的Kokand，他們不斷好奇詢問我問題：結婚沒？飛機機票多少錢？臺灣首都在哪裡？結果那位先生一直叫我Taipei，直到他太太問我的名字以前，他才拗口的念我麼名字。他們付費請人拍照留念，還邀請我一同的加入，我不斷推辭，畢竟這應該是他們難得的合照，不過，他們極為堅持，也許對於他們而言，我也是有趣的風景之一吧！Shah-I-Zinda後方是穆斯林墓園，英國情侶Richard和Sian後來跟我說，他們本是在墓園研究穆斯林的墓碑，走一走就進入Shah-I-Zinda，沒有付任何門票。
跟來自Kokand的夫婦揮揮手道別，決定折返用餐。旅行至今已經第九天，難得的順利，沒有火車停駛、沒有掉行李、沒有被性騷擾，更沒有腸胃作怪，真是太難得了！思及至此，我不免興高采烈的想要慶祝一番，我選定Registan對面的餐廳，點了冰涼的啤酒，在二樓坐位眺望Regitan的景觀，好不盡興呀！也許是太久沒有喝酒，也許是潛意識在伊斯蘭國家飲酒是種冒犯，也許是老天不會讓人生旅途太順遂，甫下樓梯，離開餐廳，我馬上覺得dizzy，臉色紅通通，在街上腳步踉蹌，舉步維艱，身體左傾右歪，沒想到又偶遇Kokand夫婦，我也只能癡癡地傻笑打招呼，勉牆舉步回到旅館，借用電腦一會兒，覺得異常不舒服，一鼓悶暈昏眩感，我趕緊衝回房間，人還沒到門口，就作嘔，掩口衝進廁所，嘔吐物一瀉而下，緊接著肚子咕咕作響，狂拉肚子。畢後，我虛脫無力地躺在床上，不斷大量冒汗……
一小時過後，體力稍稍恢復，用僅存的力氣下樓，旅館的職員得知，告知我可能是食物導致輕微中毒現象，他說在烏茲別克有食物中毒情況大多是白種人，我是他第一個遇到的Chinese有此狀況的人。我真是哭笑不得，沒想到我自恃與白種人柔弱的腸胃不同，最後卻在烏茲別克的眼中，不過是同類品種。
幸好這次症狀算輕微，還有力氣記下當日的日誌，書寫一半，聽到外頭有敲敲打打聲音，至外頭瞧瞧，原來是一場將女方迎娶至男方的婚禮儀式，他們興奮的昭告天下，我獨自駐足旁觀。
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