以色列。巴勒斯坦(2) 宗教耶路撒冷

(2013/06/26)


耶路撒冷是一座活的古城，轉角的一堵城牆、一條下水道、一間教堂，甚至一條道路，都蘊藏許多故事，交匯著千百年的歷史。世界上沒有一個的地方如耶路撒冷般，揹負三大宗教信徒的心靈依歸，承載千百年時間的重量。如果你是教徒，不論是尤太教、基督教、伊斯蘭教，你會無可自拔的捲進這聖城招喚的力量；如果你不是教徒，即使你想冷眼旁觀，在此地，你也會不由自主地相信信仰的力量。因為，這裡是耶路撒冷。

一早從Jaffa Gate走進耶路撒冷老城區，陽光從兩旁屋簷的縫隙篩過，灑落在狹小的石巷，街道旁的商家早已甦醒，俗世的商業與宗教的信仰都在這裡找到其歸屬。我沿著指示，信步來到西牆(Western Wall)，也就是俗稱哭牆(Wailing Wall)－尤太教徒最為神聖崇敬之地。

西牆是羅馬帝國統治時，統治者為鎮壓尤太人的反抗，摧毀了「第二聖殿」，所殘留下的一堵支撐牆，西牆也成為尤太人心靈依歸之處。之後，此地歷經拜占庭帝國、伊斯蘭世界等的控制，統治者對於尤太人是否可在西牆禱告的規範並不一，有時開放尤太人可倚牆而泣；有時一年方允許一次至西牆；有時完全禁止，尤太人轉而至地下會所。甚至房屋街市也逐一臨西牆而建，對尤太人而言，此舉侮蔑了西牆的莊嚴性，尤太人認為他們歸屬於此地，然而此地的掌控權卻長期在非尤太人手中。1948年以色列與阿拉伯國家發生戰爭，約旦控制西牆，完全禁止尤太人於此，直到1967年，尤太人在六日戰爭中取得西牆，拆掉周邊的屋舍，形成現今的廣場，並開始科學性的考古挖掘。24小時開放西牆，方便信徒，隨時向上帝禱告。

我從廣場踱步走向西牆，愈發覺「它」真的是一面牆，此面牆所被賦予的寄託與乘載的意義，遠大於其實質的樣貌。哭牆面前，只見尤太教徒撫摸著聖牆，有人輕語傾吐，有人點頭晃腦、誦念神名、念禱經書，亦有老師帶著一群學生圍繞祈禱或齊唱聖歌，西牆的縫隙塞著信徒的禱語。我在旁除了觀光客的拍照行為，不禁思索為何幾千年以來，尤太人對其信仰，代代堅定不移？苦難的人在俗世大海中，需要抓住一根浮木，讓自己依附信仰，交由信仰解答，尤太人的苦難，在任何地方都被認為異教徒，被排斥、懷疑、歸類為「他群」，愈深的苦難，更強化堅定他們的信仰。

西牆旁有一座木橋，這是遊客進入聖殿山(Temple Mount)和伊斯蘭教聖地－圓頂清真寺(The Dome of the Rock)的入口。若遊客欲進入聖殿山，除了簡單的安檢外，亦有人數控管，在我之前，已有數十位遊客排列等後，幸我獨身一人，警察很快就讓我填補進入，經過木棧道，即抵達聖殿山。圓頂清真寺與西牆，明明是最近的距離，卻因人為的隔離，將兩者拉得如此遙遠！進入聖殿山，入眼的是伊斯蘭樂園，小孩在廣場嬉戲玩耍，女人、男人分別群聚討論經義，攜老扶幼的家庭，全家出遊來到圓頂清真寺。圓頂清真寺是七世紀阿拉伯統治者馬利克在原尤太聖殿之處建造，伊斯蘭教徒相信此地為穆罕默德升天之處。

細數西牆與圓頂清真寺的歷史，是尤太教與伊斯蘭教衝突的縮影，1994年以色列總理沙隆闖入圓頂清真寺，引起巴勒斯坦人不滿，規定此後非伊斯蘭教徒不允許進入。目前，尤太激進派常嚷嚷著重建聖殿，恢復規模及其榮耀，然而此作法勢必要拆除或搬遷圓頂清真寺。從聖殿山可看到周遭以色列的國旗飄揚，這對伊斯蘭教徒來說，是不是一種刺激或早已形成無可奈何的麻痺？

今天最後安排參觀Western Wall Tunnel，一般遊客將西牆列為必遊景點，卻不知可以至其底下地道參觀，但必需預約導覽，方能進入。導覽人員會以3D模擬動畫與立體模型講解羅馬帝國尤太行省的代理王Herod the Great 如何利用技術搬運與堆砌巨石擴建「第二聖殿」，在地道中，也可看到從地面上西牆女性禱告區延伸而下的區域，許多尤太女性亦來到地底祈禱。

回到地面，走至店家，買了四張明信片，跟店員聊了起來。對第一次見面的外國人詢問怎樣的問題，可看出該民族文化的關心重點。那麼，在耶路撒冷最常被問的問題為何？應該不難推測，當與人聊天時，我最常被問：你有信仰嗎？ 作為非基督教徒、非猶太教徒、非伊斯蘭教徒，甚至對信仰打個問號的我，來到耶路撒冷，感受為何？我認同昨晚遇到的Albert所評論的耶路撒冷：religion, too much！